| | | | | Сделать стартовой
Завод им. В.А. Дегтярева: мотокультиваторы и мотоблоки
Сегодня: суббота,
19 апреля 2014
издательство "Потребитель"
 
Официальный сайт производителя садовой техники Husqvarna
Elitech - широчайший выбор садовой и строительной техники
Briggs&Stratton: двигатели, сервис, запчасти, расходные материалы, оборудование

Тест культиватора "Мастер" производства ковровского завода имени Дегтярева

Тест культиватора «Мастер» производства ковровского завода имени ДегтяреваВ весеннем выпуске журнала «GardenTools» мы публиковали статью о мотоблоках и культиваторах (выложена здесь в формате pdf). В числе прочих моделей там был и культиватор «Мастер» производства ковровского завода имени Дегтярева, официальный сайт www.zid.ru. Еще до того, как журнал ушел в печать, нам удалось договориться с заводом о проведении ресурсных испытаний этой машины. Анонс мы опубликовали, и стали ждать, когда же с завода придет культиватор со всем доступным навесным оборудованием.

Скоро сказка сказывается, как известно… дело далеко не всегда двигается так быстро, как того хотелось бы. Я ожидал культиватор еще в мае, но получил в середине лета. Зато с завода прислали не один культиватор, как было оговорено, а сразу два – один с китайским мотором Lifan, второй – с американским Briggs&Stratton. И плюс к этому – практически полный набор оборудования: помимо входящих в комплект поставки фрез, нам прислали колеса с грунтозацепами, плуг, окучник, два комплекта удлинителей осей и сенокосилку. Набор был бы полным, если к этому добавить тележку и снегоуборщик, но тестировать последний летом явно бессмысленно, а что касается прицепа, то ЗиД их не выпускает. Однако пока что не теряю надежду, что удастся провести и такие испытания, все же прицеп в личном приусадебном хозяйстве – штука крайне полезная.

Изначально испытания предполагалось проводить по следующей схеме – взять «Мастера» с китайским двигателем, поработать им хотя бы 30 часов, после чего отвезти на завод, разобрать и провести полную дефектовку – какие узлы износились и насколько, и какие из этого можно сделать выводы. Интересовал, конечно, прежде всего мотор – все-таки к китайским двигателям до сих пор отношение настороженное, хотя оснащенную ими технику берут вполне охотно, спрос есть. Кроме того, сам культиватор выпускается давно, и все остальные узлы уже давно изучены « в работе». Есть и третья причина – присланная машина оснащена новым двигателем, и по этим моторам пока нет никакой информации, как они поведут себя – неизвестно.

Тот факт, что заводчане прислали сразу две машины, заставил поменять методику испытаний. Появилась возможность провести корректное сравнение моторов разных производителей в условиях реальной работы. В самом деле, ведь все остальные узлы у машин одинаковы, поэтому разная производительность на одном и том же участке земли будет обусловлена исключительно конструктивными отличиями моторов, и ничем больше. Эти испытания пока что только запланированы, проводить их буду чуть позже.

Часть 1. Подготовка к работе
Оба культиватора упакованы в обычные на вид картонные коробки. «Среднестатистическому» мужчине вполне по силам поднять ее, чтобы, скажем, перенести или загрузить в машину.

Вскрыв картон, я малость подивился. Имея опыт покупки культиватора Viking VH 660, ожидал, что сама коробка и является единственной упаковкой, однако ошибся. Внутри оказалась прочная рама из деревянных брусков, к которой культиватор был намертво прикреплен с помощью резьбовых шпилек и строп. В общем, упакован просто как кощеева смерть, и это радует – солидная гарантия, что в ходе транспортировки машина не получит повреждений.

Разрезал стропы, открутил гайки на шпильках, разобрал раму с помощью гвоздодера…. Внутри коробки, помимо самого культиватора, оказались фрезы (в разобранном виде), верхний щиток и боковые защитные диски. Диски и щиток не установлены, верхняя часть рукоятки отсоединена и уложена набок, хотя троса управления к ней подведены. В общем, неспешная сборка (без сборки и установки фрез) отняла не более 15 минут. Фрезы ставить не стал, потому как дело было в середине лета, и куда интереснее было опробовать сенокосилку.

Перед установкой косилки проверил двигатель – он оказался полностью заправлен маслом, в топливном баке обнаружились остатки топлива. На заводе все без исключения культиваторы проходят проверку, видимо, бензин в баке «оттуда». На всякий случай проверил вторую машину, когда дошли руки до нее – бак был совершенно сухим, хотя и «Бриггс» тоже был заправлен маслом до верхней отметки на щупе.

Кстати, о масле. Что на «китайце», что на «американце» проверять уровень масла и менять его очень просто, поскольку щуп есть и там, и там. По собственному опыту могу сказать, что далеко не все «Бриггсы» оснащаются ими, даже на дорогих «брендовых» машинах (пример тому – собственный Viking VH 660). В этом случае приходится контролировать уровень масла, откручивая сливную пробку, а новое масло заливать через такую же пробку, расположенную чуть выше – не очень-то это удобно. Ладно, менять масло приходится не часто, но контролировать уровень рекомендуется всякий раз перед началом работы. И что же, каждый раз идти к культиватору с ключом, выставлять его строго горизонтально (чтобы масло не вытекло), откручивать пробку? Куда проще – выдернул щуп, глянул, и все ясно.

Рычаг газа управляет и подачей топлива, и воздушной заслонкой. Сдвинул на себя до упора – заслонка закрыта, передвинул чуть вперед – она открывается, включается режим полного газа. Мне это показалось не очень удобным, потому что момент начала закрывания заслонки на рычаге почти не ощущается, легко ошибиться и выставить ее в приоткрытом положении. Проблему решил тем, что стал смотреть не на положение рычага, а на движение приводов заслонки, благо они неплохо просматриваются с «операторского места». Двигаю рычаг и слежу… как только замечаю, что начала двигаться тяга заслонки – все, стоп.

Еще «китаец» оборудован краном, перекрывающим топливную магистраль. Открыл кран, закрыл заслонку, дернул шнур стартера… мотор завелся с первого рывка. Чуть-чуть потарахтел, после чего я открыл заслонку, отдав рычаг от себя. На холодном двигателе обороты немного «плавают», это отлично слышно, однако по мере прогрева они выравниваются, двигатель тарахтит почти однотонно.

Часть 2. Сенокосилка – устройство, монтаж
Сборка и установка сенокосилки тоже сложностью не отличаются. Сначала необходимо установить редуктор-адаптер, закрутив 4 болта, затем надеть на шкивы приводной ремень и натянуть его, после чего становить защитный кожух (который в инструкции именуется загадочным термином «переднее закрытие»). После этого косилка ставится на редуктор культиватора и фиксируется хомутом, сверху ставится двигатель и фиксируется вторым хомутом. Остается только подключить трос включения хода: соответствующая рукоятка располагается под правой рукой оператора.

Установка этой рукоятки, между прочим – отдельная песня. И вот почему. «Изначально» у «Мастера» два рычага управления, разнесенных на разные рукоятки. На левой – рычаг сцепления, на правой – газа. При установке сенокосилки появляется необходимость устанавливать третий рычаг, с помощью которого включают ход. Согласно инструкции, для этого нужно снять рычаг газа, поставить на его место рычаг включения хода, а газ перенести чуть вперед по рукоятке. Все бы ничего, но второго отверстия в трубе не предусмотрено. И это не ошибка – инструкция предлагает пользователю просверлить его самостоятельно. Сомнительное требование, мягко говоря… я понимаю, что дрель – инструмент распространенный, но что делать, если вдруг ее под рукой не окажется? Да и сверлить трубу – задача не из самых простых. Почему нельзя было еще на заводе просверлить дополнительное отверстие, я так пока и не понял. Вряд ли это сильно сказалось бы на стоимости машины.

Я вышел из положения очень просто – примотал рычаг к трубе изолентой. Это неудобно, и будь я владельцем машины, не стал бы городить такую временную схему, а сделал бы все в соответствии с инструкцией, благо дрель есть. Но поскольку в ходе работы газ не трогаешь, то решил пока ограничиться этим, благо работает.

Еще одна существенная особенность, оказывающая значительное влияние на работу, заключается в том, что «Мастер» с сенокосилкой передвигается своим ходом ТОЛЬКО с включенными ножами. Так уж устроен редуктор-адаптер, обеспечивающий работу сенокосилки – привод на колеса осуществляется не от мотора, а от сенокосилки. Когда ты на покосе, то на такие мелочи не обращаешь внимания, там можно перегнать машину хоть на сотни метров. Но транспортировка «от сарая к машине» довольно затруднительна – страшновато гнать культиватор своим ходом, а ну как ножи случайно зацепят края бетонной дорожки или ствол дерева? На мой взгляд, сенокосилке очень не помешал бы еще один натяжной ролик, с рычажным приводом. Тогда можно было бы включать и выключать сенокосилку в любой удобный момент, ослабляя или натягивая приводной ремень.

Однако пока что такой возможности нет, но есть другие способы решения проблемы. Например, можно разобрать агрегат на три отдельных узла (мотор + сенокосилка + редуктор с колесами) и переносить/ загружать их в машину по отдельности. Я бы не сказал, что это очень легко – занятие явно не для стариков и женщин, однако среднестатистический мужчина с этим вполне справится. Этот способ подходит в том случае, если возить косилку в багажнике автомобиля. Кстати, не так уж много места она занимает – в универсале или вместительном хетчбеке даже не придется складывать заднее сиденье.

Если же есть возможность возить косилку на прицепе или в кузове пикапа, то есть более легкий и удобный способ. Если снять кожух приводного ремня ножей, а затем ослабить натяжной ролик и снять ремень (это делается легко), то культиватор поедет сам с выключенными ножами. Если организовать въездной пандус из пары досок, то агрегат въедет своим ходом. И при этом не опасаешься повредить косилку или прицеп вращающимися на большой скорости ножами.

Если снимать ремень, то не приходится таскать тяжести, но времени на это уходит больше. Во-первых, надо открутить 5 винтов крепления кожуха, потом ослабить натяжной ролик (удобнее всего длинной торцевой головкой с трещеткой), потом снять ремень… а перед началом работы повторить все операции в обратной последовательности.

Я возил агрегат в «Таврии» - если сложить заднее сиденье, то помещается с большим запасом. Поэтому каждый раз разбирал его на блоки и собирал после выгрузки. Вариант со снятым ремнем использовал несколько раз, когда надо было проехать за огород и выкосить расположенный там пустырь.

Часть 3. Сенокосилка в работе
Но вот агрегат вывезен «в поля», собран, заправлен топливом и готов к работе. Выполняю традиционную последовательность действий по запуску мотора - «китаец» стабильно заводится если не с первого, то с второго рывка, однако выдает свое «происхождение» легкой нестабильностью оборотов. Однако после прогрева начинает работать более ровно.

Прежде чем приступить к описанию работы сенокосилки, сделаю еще одно небольшое теоретическое отступление. Большинство представленных на рынке сенокосилок – так называемые сегментные, они же – балочные. Для заготовки сена балочные удобнее – срезают траву любой высоты и укладывают ее равномерно, не сгребая в валки – так она сохнет быстрее. Однако балочные косилки не любят камней, кустов и прочих посторонних предметов на покосе, ножи у них – уязвимое место. Как-то на выставке Garden Tool я поинтересовался на стенде одной из фирм, продающих такие косилки, куда они их продают. Одним из регионов, где такая техника востребована, назвали Северный Кавказ. Однако кавказские сенокосы мне лично хорошо знакомы: в горах со свободным местом туго, и каждая лужайка имеет своего хозяина, который следит за ней едва ли не более тщательно, чем дачник за газоном – убирает камни и все, что может помешать машине.

А теперь перенесемся в нашу среднюю полосу и посмотрим, что здесь. Камни у нас попадаются редко, а вот кочки, кротовые кучи и кустарник – сплошь и рядом. Особенно если место сырое, или если траву там не косили много лет. А это очень распространенная картина, могу судить по Владимирской области, где бывшие общественные покосы активно зарастают бурьяном, кустарником, кочками и прочей гадостью, потому как давно заброшены.

Вот примерно на таком участке я и тестировал «Мастера». Лет двадцать назад здесь было колхозное поле, но за то время, что его не обрабатывали, оно успело частично зарасти березами в руку толщиной, кустарников, покрыться кочками и множеством муравейников. В прошлом году я косил здесь траву ручной косой, и это было очень утомительно. В этом году картина разительно изменилась. Сенокосилка «Мастера» оказалась в таких условиях очень эффективна – скашивает траву высотой до полутора метров (более высокой там не было, но думаю, и с ней было бы то же самое), рубит кочки и муравейники, срубает кустарник со стволами в палец толщиной. Все это она аккуратно укладывает в валок. Единственное, что становится серьезной проблемой – это полегшая трава. С ней косилка способна совладать только в том случае, если идти в том же направлении, как трава лежит. В противном случае она ухитряется намотаться на валики, в результате ножи останавливаются и если не отпустить вовремя сцепление, то двигатель глохнет. Впрочем, даже ручной косой полегшую траву косят именно так – в направлении «укладки».

В общем, эффективность кошения в принципе понятна – машина берет любую траву, не особенно чувствительна к рельефу, способна без потери работоспособности справиться с не очень толстым кустарником. Для сельской местности – именно то, что нужно. Кстати, нельзя ведь забывать еще об одном – участок, выкашиваемый ежегодно, со временем становится все более гладким. Ни кусты, ни кочки, ни муравейники не отрастают за год. На том участке, что я выкосил этим летом, в следующем году будет удобно работать даже ручной косой. А еще один такой покос – и дальше там легко справится и балочная косилка.

Теперь стоит поговорить о производительности. Минимальная заявленная скорость кошения – 0,12 га/час, то есть 12 «соток» в час. У меня получился значительно более скромный результат – раза в 3 меньше. Однако тут есть несколько моментов, которые необходимо принять во внимание. Во-первых, во время испытаний двигатель еще был на обкатке. Согласно инструкции, в это время нельзя давать полную нагрузку, поэтому я старался не косить «в полный захват», а так, чтобы скашивать полосу 35-40 см шириной, то есть на половину захвата. Кроме того, много времени отнимали частые маневры, а также необходимость иногда останавливаться, чтобы убрать намотанную на валы траву – во многих местах она полегла, а каково это – косить полегшую траву – я уже писал.

Могу привести более наглядную (и более понятную сельским жителям) характеристику – за 4 часа непрерывной работы сенокосилки мне удалось выкосить примерно 12-15 «соток», и заготовить сено в количестве, достаточном для прокорма одной коровы в течение двух месяцев.

Культиватор, намертво зафиксированный в транспортной раме Почти полностью собран – если нужен именно культиватор, то остается лишь поставить фрезы
Культиватор, намертво зафиксированный в транспортной раме Почти полностью собран – если нужен именно культиватор, то остается лишь поставить фрезы
   
Шкивы привода сенокосилки  Расчистка зарослей матерой крапивы высотой примерно в рост человека 
Шкивы привода сенокосилки  Расчистка зарослей матерой крапивы высотой примерно в рост человека 
   
Так выглядят ножи  Соединительный хомут 
Так выглядят ножи  Соединительный хомут 
   
Крышка воздушного фильтра…  … и сам фильтр 
Крышка воздушного фильтра… … и сам фильтр
   
Горловина для заливки масла с щупом Привод дроссельной заслонки («газа»)
Горловина для заливки масла с щупом

Привод дроссельной заслонки («газа»)

   

Ниже мы представляем Вашему вниманию видеоролик, отснятый в ходе испытаний:

Автор теста: редактор журнала "GardenTools" Алексей Меснянкин

Официальный сайт ковровского завода имени Дегтярева:  www.zid.ru

См. также

Обсуждения

Чтобы участвовать в обсуждении, вы должны авторизоваться.
Если вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сделать это можно здесь.
Ryobi - аккумуляторная, электрическая и бензомоторная садовая техника
Business Tools

Последние обсуждения форума

Rambler's Top100
Есть новости?
Пишите:
info@master-forum.ru